Pričvršćivanje drva na beton

Moderne nastambe vrlo se često grade od betonskih blokova, koji po svojim karakteristikama nisu inferiorni od kamena, ali istodobno se na betonsku površinu za letvu mora pričvrstiti drvena greda. To nije tako lako učiniti, jer je potrebno da izbušeni betonski okvir pouzdano drži grede u ispravnom položaju. S obzirom da se koeficijenti toplinskog širenja 2 materijala također razlikuju, iznimno je važno promatrati tehnologiju njihovog spajanja.

Pričvršćivanje drvene grede na beton izvodi se na različite načine, ali se kao pričvršćivači najčešće koriste sidra, metalni nosači, tipli i druga slična sredstva. Odabir određene tehnike uvelike ovisi o vrsti materijala s kojim radite i kakvoj će konfiguraciji cijela konstrukcija završiti. Na primjer, kada postavljate blok-kuću na betonski temelj, možete, nakon što pričekate da se beton potpuno stvrdne, jednostavno pokriti šipkom po obodu, povlačeći je zagradama, ili zakucati podnožje drvenih zidova na jedni druge, stvarajući obim. Kako se konstrukcija ne bi naginjala i zauzela konačan stabilan položaj, na nju možete pričvrstiti unutarnje nosače, koji će ležati na betonskoj ploči bez da budu pričvršćeni za nju, a omogućit će da vanjski dio okvira visi okomito, pokrivajući ploča s vanjske strane.

Takvi su pristupi relevantni u svim slučajevima kada pokušaj fiksiranja drvenog dijela konstrukcije bušenjem prijeti značajnim oštećenjem strukture poroznog materijala poput gaziranog betona. Pod možete staviti na balkon, a da ga ni na koji način ne pričvrstite na podlogu, već ga jednostavno prilagodite obrisu slobodnog prostora.

Specifična metoda montaže grede na betonsku podlogu uvelike ovisi o tome na kojem se dijelu zgrade radi. Kako bismo dobili najcjelovitiju sliku nadolazećeg rada, detaljno ćemo razmotriti sve opcije.

Najčešće se pričvršćivanje drvenih konstrukcija na betonski temelj provodi tijekom izgradnje brvnare. Najočitiji način pričvršćivanja su sidrene šipke, koje se pričvršćuju na armaturu i prije nego što se izlije betonom, a nakon stvrdnjavanja ostaju stršeći prema van, što predstavlja gotov pričvrsni element. Ova metoda je dobra po tome što ne predlaže bušenje betona, što znači da ne ugrožava njegov integritet. Kada se temelj stvrdne, na klinove se pričvršćuju trupci kućišta, u kojima su unaprijed izbušene posebne rupe na predloženim spojnim točkama. Za potpunu fiksaciju, trupac treba dodatno pričvrstiti na ukosnicu s maticama i podloškama.

Ugradnja na sidrene vijke vrši se bušenjem rupa za čavle s perforatorom. Kako bi se osiguralo da su rupe u trupci i betonskoj podlozi savršeno poravnate, kućište treba držati u planiranom položaju i bušiti ga samo u isto vrijeme kao i beton - nikada odvojeno. Nakon formiranja rupe, detalji buduće zgrade odmah se pričvršćuju čavlom.Nedostatak ove metode je što je spoj tipli obvezna rupa u vodonepropusnom sloju, iako mala. Teško da je vrijedno podsjećati da drvo ima tendenciju brzog propadanja u vlažnim uvjetima.

Metalni kut pomaže da se ne dodiruje betonska ploča i pouzdano pričvrsti drvene konstrukcije koje se podižu, ali tada ga je potrebno popraviti unutar zgrade. Na trakastom temelju konstrukcija trupaca može se držati čak i pod vlastitom težinom, bez posebnog pričvršćivanja, ali to je samo ako je relativno lagana. Metoda je dobra za mogućnost zamjene trulih trupaca, ali nije prikladna za konstrukciju okvira na stupastom temelju.

U potonjem slučaju, rješenje problema bit će pričvršćivanje na rešetku - drvenu rešetku koja zatvara hrpe. I sama je pričvršćena na pilote pomoću armaturnih šipki - debelih metalnih šipki koje se u fazi izgradnje ugrađuju u stupove. U tom slučaju na gredama se označavaju rupe i izrađuju se rupe kojima se rešetka stavlja na šipke.

Greda 50X50 mm aktivno se koristi za izgradnju letve preko betonskog poda. Prilikom izrade, trupci trebaju biti smješteni s korakom od 50-70 cm, ovisno o očekivanom opterećenju. Njihovo pričvršćivanje na pod vrši se bušenjem rupa za ankere. Sidreni vijak se mora umetnuti u prethodno isporučenu metalnu čahuru. Nakon toga, zaostaci su prisiljeni biti vodoravni, podupirući ih odozdo komadima vlaknaste ploče, a slobodni prostori ispod greda ispunjeni su poliuretanskom pjenom.

Ugradnja drveta na beton je moguća čak iu situaciji kada samo trebate popraviti postolje. Ako je sa zidovima sve u redu, a imaju ravnu površinu, problem možete riješiti i ljepilom. Međutim, treba imati na umu da će demontaža tijekom naknadnih popravaka biti problematična.

Kod savršeno ravnih zidova prihvatljiva je još jedna metoda pričvršćivanja: na kutnim nosačima. Njihova instalacija se provodi na plastičnim čavlima, tako da će beton i dalje morati biti bušen. Međutim, to neće biti vidljivo izvana, jer će postolje škljocnuti na mjesto na nosaču i potpuno ga sakriti od znatiželjnih očiju. U tom će slučaju sve neravnine u zidu biti odmah uočljive.

Ugradnja tiplima zahtijeva posebnu pažnju, jer je cijepanje tankog kamenog postolja jednostavan zadatak. Izrada rupe u postolju vrši se upuštanjem, u idealnom slučaju, promjer bi trebao biti precizno prilagođen promjeru glave pričvršćivača. Tako da se samorezni vijak ne vidi nakon završetka rada, obično je zapečaćen ukrasnim čepom. Možete ga kupiti u istoj trgovini u kojoj je kupljena lajsna. Alternativno, može se koristiti kit, ali ova metoda će komplicirati buduću demontažu.

Jedan od rijetkih načina da učvrstite lajsnu je da ga zakucate. Potonji neće ući u beton, pa se ploča prvo buši pobjedničkom bušilicom, a rupe se popunjavaju drvenim čepovima - na njih ćemo pribiti postolje. Kao iu slučaju tipli, greda postolja zahtijeva pažljivu obradu: u njoj se unaprijed izbuše rupe i izrađuje se upuštač, a po završetku ugradnje glave pričvršćivača su skrivene čepovima.

Ako lajsne ne nose posebno opterećenje, onda je montaža letvica preko betonskog zida, bilo unutar ili izvan zgrade, već zadatak koji zahtijeva čvršće pričvršćivanje, čak i ako se preko rešetke pričvršćuju lagani završni materijali. U ovom slučaju, tiple se smatraju optimalnom i praktički neospornom verzijom pričvršćivača, a najduže - zbog prisutnosti debelog sloja žbuke u starim zgradama, morat će se uvijati najmanje 4 cm duboko.

Danas postoje tiple za koje više nije potrebna plastična čahura za uvrtanje – mogu se uvrtati izravno u ciglu ili beton. Takve pričvršćivače možete prepoznati po zvjezdici umjesto križa na glavi. U većini slučajeva dizajnirani su za rupu promjera 6 mm, ali iskusni graditelji kažu da će bušilica od 6,5 mm pomoći puno više, inače se pričvršćivači jednostavno ne mogu uvrtati.

Tehnologija montaže sanduka ostaje klasična i ne podrazumijeva nikakve inovacije. Greda, predviđena za ugradnju, nanosi se na zid i provjerava njen položaj u razini, nakon čega počinju bušiti zid točno kroz nju.

Zasebna tehnologija je pričvršćivanje drvenog krova ili Mauerlat preko drvenih zidova. Bez obzira na težinu konstrukcije, mora se imati na umu da je redovito izložena vjetru, stoga se mora pričvrstiti što je moguće pouzdanije, izbjegavajući pomake i, štoviše, padanje.

Najočitija opcija montaže je sidro. Pogodan je ne samo za ugradnju krova, već i za pričvršćivanje bilo koje vrste letvica na strop, čak i teške: od šipke od 100X100 mm. Kao iu slučaju pričvršćivanja takvih konstrukcija u bilo kojem drugom položaju, bušenje rupe za sidro izvodi se kroz metodu, uz preliminarnu primjenu Mauerlata ili zasebnih zaostajanja. Za pričvršćivanje se obično koriste metalne čahure, koje se na kraju šire kako se matice uvijaju u njih.

Ako se kuća tek podiže, razumno je staviti klinove u strukturu zidova, koji će obavljati funkciju pričvršćivača i omogućiti vam da ne bušite beton. Stubovi su pričvršćeni izravno na armaturu čak i prije izlijevanja betona, a izrađeni su s pristojnom marginom duljine: u idealnom slučaju, trebali bi se protezati za 4-5 cm od izvorne betonske ploče, pa čak i izvan planirane grede. Ovaj pristup vam omogućuje da stavite 2-3 sloja krovnog materijala između betona i Mauerlat za pouzdanu izolaciju, a tek onda pričvrstite samu građu. Kako bi izolacijski materijal bio čvrsto pritisnut, nema pukotina i ljuljanja, cijela konstrukcija nakon montaže je pričvršćena maticama i podloškama.

Postoji i opcija sa žicom, koja se, unatoč naizgled primitivnosti, koristi prilično intenzivno. Tehnika je vrlo slična pričvršćivanju s vijcima: pomoću žice promjera 6 mm šipka se jednostavno pričvrsti na betonsku podlogu.

U izgradnji je važno izbjeći pogreške koje mogu negativno utjecati na čvrstoću i trajnost konstrukcija koje se postavljaju. U slučaju pričvršćivanja šipke na beton, obratite pozornost na nekoliko pogrešaka koje se ne smiju napraviti.

• Promjer rupe za plastičnu čauru nikada ne smije prelaziti vlastiti promjer. Ako vaši alati daju veliku pogrešku, samo trebate uzeti bušilicu tanju od 0,5 mm.
• Pregibi u rupi su vrlo nepoželjni. Pola rukava treba lako ući u rupu, a tek onda se može doraditi čekićem.
• Samorezni vijak mora biti uronjen u beton za najmanje 2 cm. Imajte na umu: u betonu je, a ne samo u zidu! Debljina žbuke, koja nije pouzdana podloga za pričvršćivače, također može doseći 2 cm, tako da bi ukupna dubina prodiranja samoreznog vijka idealno trebala početi od 4 cm.
• Samorezni vijak mora biti mnogo duži od plastične čahure s kojom se koristi. Formula za izračun je prilično jednostavna: uzima se duljina rukavca, debljina pričvršćene šipke i 10 mm u rezervi - zbroj svih ovih vrijednosti je preporučena duljina zatvarača.
• Zid je potrebno izbušiti do dubine koja je najmanje 2 cm duža od duljine korištene čahure. Kako ne biste otišli predaleko, možete unaprijed označiti normalnu dubinu svijetlim flomasterom na bušilici. Imajte na umu da mulj u rupi ometa ispravnu procjenu njezine dubine, pa je preporučljivo pravodobno ukloniti prašinu usisavačem.
• Promjer samoreznog vijka odabire se pojedinačno ovisno o debljini stijenke čahure - potonji se ne bi smjeli smotati prateći uvrnute pričvrsne elemente.

Za pričvršćivanje drva na beton pogledajte video ispod.